Essere inquieto

"L'uomo, umanizzandosi, aveva acquistato insieme alle gambe diritte e al passo aitante un istinto migratorio, l'impulso a varcare lunghe distanze nel corso delle stagioni; questo impulso era inseparabile dal sistema nervoso centrale; e quando era tarpato da condizioni di vita sedentarie trovava sfogo nella violenza, nell'avidità, nella ricerca di prestigio o nella smania del nuovo. Ciò spiegherebbe perché società mobili come gli zingari siano egualitarie, libere dalle cose e restie al cambiamento; e anche perché, nell'intento di ristabilire l'armonia dello stato primigenio, tutti i grandi maestri - Budda, Lao-tse, san Francesco - abbiano messo al centro del loro messaggio il pellegrinaggio perpetuo, e raccomandato ai loro discepoli, letteralmente, di seguire la Via."

                                                                                           Bruce Chatwin
                                                                                           Anatomia dell'irrequietezza


Si può essere d'accordo o no con questo pensiero; lo si può definire debole e generico, oppure profondo e circostanziato; una cosa però è certa: quelle correnti di pensiero che oggi inneggiano al nazionalismo, alla chiusura agli estranei, ai diversi, ai non appartenenti alla nostra piccola comunità, che vedono come il fumo negli occhi tutto ciò che parla di integrazione, di sovranazionalismo, di superamento del concetto di razza riferito al genere umano, di cittadinanza legata a dove uno nasce o stabilmente vive e non alla discendenza di sangue (un concetto arcaico che non ha più alcun senso nella società moderna), sono espressione di chiusura, di una visione localista e ristretta della società che si rifà più a una società di tipo tribale che di tipo moderno. Alla base di tutto c'è la paura; una paura dettata dalla non conoscenza, dall'ignoranza; con un'espressione dalla miseria di pensiero. Il pellegrinaggio perpetuo invece avvicina i popoli, mescola le culture e crea una cultura superiore, cosmopolita, agevola una scambio totale, non solo di merci,  ma anche, e soprattutto, di idee, di pensiero. L'uomo dovrebbe tendere ad uno Stato Mondo, dove l'obiettivo è quello di creare benessere e felicità per tutti e non chiudersi nella propria piccola comunità (....a casa nostra...) pensando al solo proprio benessere fregandosene di tutti gli altri o, forse, a loro discapito

TU

Ho trovato questa poesia scritta  su un segnalibro datomi in omaggio in una libreria dove acquistai alcuni libri. Non conosco l'autore ma lo invidio per aver saputo scrivere versi come questi che voglio condividere con tutti coloro che si imbatteranno con questo blog:

"
Tu
Il peggiore di tutti i tu
Io vorrei
che non ci fossi più
Che per magia sparissi
Che potessi fare due passi
In avanti dove non ci fossi
All'indietro
prima che arrivassi
da un reame di sole e sassi
Tu
Che ogni giorno
mi piaci di più
"

Anna

Anna perdonami
questa volta non ho potuto difenderti.
Ti ho sempre voluto bene anche quando ti rimproveravo
e tu, per questo, ti arrabbiavi.

VIAGGIO ALLE GALAPAGOS - Julio

Da San Cristobal si può partire per delle crociere della durata di 4/5 giorni che portano i turisti in giro per l'arcipelago. Fanno visitare le isole abitate e quelle disabitate di interesse naturalistico e faunistico. Si può vedere la vita gli usi e i costumi nelle varie isole, ma si possono vedere anche le colonie dei tipici animali delle Galapagos. Le famose tartarughe giganti, i jurassici rettili come gli iguana, le foche, i trichechi e le innumerevoli specie di uccelli. Tutto avviene ovviament in modo molto controllato, con precise regole nel totale rispetto della natura e delle abitudini degli abitanti autoctoni dell'arcipelago. Ad esempio le visite in certe isole dove ci sono coloie di certi animali, si possono fare solo in determinati periodi, mentre in altri no, in accordo con i ritmi biologici e vitali degli animali stessi.

Noi saremmo rimasti sull'isola di San Cristobal solo tre giorni e non avevamo tempo per fare una crociera. Volevamo però andare a visitare l'isolotto chiamato Leon Dormido, uno scoglio che visto da lontano assomiglia proprio alla testa di un leone addormentato. Si trova a 3 o 4 miglia, circa 7 Km, al largo di Puerto Baquerizo Moreno, famoso per essere una colonia foltissima di uccelli di varie specie.

Non avevamo altra scelta; l'unico modo per andare al Leon Dormido era di noleggiare una di quelle barchette con skipper, ovviamente abususivi, che portano i turisti che vogliono fare un giretto intorno all'isola. Sono barche piccole e poco sicure, non proprio adatte per avventurarsi in pieno Oceano Pacifico anche se solo per 4 miglia.

Trovammo subito uno skipper e fissammo per la mattina dopo ovviamente con pranzo al sacco incluso preparato da lui. La mattina dopo ci trovammo in spiaggia all'ora stabilita e il nostro skipper abusivo ci stava già aspettando. La barca era davvero una bagnarola, piccola per portare quattro persone e con un motorino che non dava nessun affidamento. Ci guardammo in faccia e dicemmo al nostro amico che non se ne faceva niente. Ci prendemmo il pranzo che gli pagammo bene e, a malincuore e un po' delusi, ce ne andammo a spasso. Il pranzo lo mangiammo nel giardino dell'hotel e, debbo dire, era veramente gustoso e abbondante.

E il Leon Dormido? Un nostro amico locale risolse il problema trovando un altro skipper per la mattina successiva. Il suo nome era Julio e ci aspettava in spiaggia alle otto.

La mattina dopo, all'ora stabilita, eravamo in spiaggia. Julio era un giovane nero di 30 anni circa; era accompagnato dal figlio, un ragazzino di una decina d'anni. La barca era abbastanza grande per cotenerci tutti e aveva un buon motore. Partimmo.

Il percorso fino al Leon Dormio sarebbe durato un paio d'ore e lungo il tragitto non 'era molto da vedere. Per il primo tratto si poteva vedere la costa di San Cristobal, ma poi solo mare. Julio al timone della sua barca era abbastanza silenzioso; parlava solo per rispondere sinteticamente alle nostre domande. Però eravamo carichi di spirito e pervasi da un senso di avventura derivante anche dall'insicurezza che ci dava quell'improbabile barca in mezzo al Pacifico. Fortunatamente le condizioni metereologiche erano ottime, la giornata piena di sole e il mare calmo.

La barca andava avanti lenta e tranquilla sul mare senza onde e noi ci godevamo il sole sempre più alto e l'azzurro del cielo che si tuffava in quello del mare in un abbraccio di sapori dolce e salato indistinti.

Ad un certo punto la pelle del mio corpo mi ricordò che eravamo all'Equatore, dove il sole picchia forte e i raggi del Sole arrivano sulla Terra perpendicolari. Il rischio di dolorose bruciature è molto alto. Io avevo già fatto un'esperienza del genere la prima volta che ndai a Quito che, oltre ad essere sull'Equatore, è a quasi 3000 mt. d'altezza. Pochi minuti in piscina mi costarono una bruciatura totale e dolorosa.

Corsi ai ripari coprendomi alla meglio con un asciugamano. Sulla testa avevo un cappellaccio di paglia tipo Panama.

Ad un certo punto Julio richiamò la nostra attenzione su una macchia nera sul pelo dellacqua che si ingrandiva man mano che ci avvicinavamo. Era una grossa manta; si muoveva a scatti, ma non nuotava. Capimmo che era ferita o comunque malata e probabilmente stava morndo. Peccato! Era bellissima.

Man mano che ci avvicinavamo al Leon Drmido, il cielo veniva solcato dal volo di sempre più uccelli di diverse specie. La maggior parte erano comunque fregate con la loro caratteristica sacca sottogola di colore rosso.

 Il Leon Dormido era sempre più vicino e ad un certo punto vedemmo che l'isolotto, che da lontano sembrava intero, aveva in realtà una spaccatura sul lato destro che lo divideva in due. Sembrava un proscutto a cui era stata tagliata la prima fetta che rimaneva accostata con la sua gobba al lato del corpo principale.

La fenditura diventava sempre più grande man mano che ci avvicinavamo e una volta arrivati nei pressi dell'isolotto, ci accorgemmo che era un vero e proprio passaggio attraverso il quale ci inoltrammo.

Il passaggio non era molto largo; ai lati della barca rimaneva si e no un metro per parte. Le pareti erano altissime e noi ci sentivamo piccoli, piccoli. Data l'altezza e la scarsa larghezza del passaggio, all'interno non filtrava molta luce. Il tutto creava un'atmosfera strana e un po' impressionante.

Ad accrescere questa immagine un po' spettrale era l'assordante rumore causato dal canto degli innumerevoli uccelli che svolazzavano o che, soprattutto, erano appollaiati sugli anfratti delle pareti rocciose. Sembrava di stare dentro al film "Gli Uccelli" di Hitchcock.

Era comunque bellissimo. Una cosa unica. Mi rendevo conto di vivere realmente uno di quei documentari naturalistici che si vedono a volte in televisione. Uno spettacolo unico e indimenticabile.

In pochi minuti attraversammo tutto il passaggio e ci trovammo dall'altra parte del'isolotto. 

Ancora più bello, meraviglioso. Il fragore degli uccelli era assordante; ce n'erano a centinaia, forse a migliaia. Il cielo ne era pieno, ma anche le pareti rocciose che erano tutte bianche per i loro escrementi. Con il binoclo riuscii a vedere anche dei nidi e dei piccoli ancora non in grado di volare

Percorremmo il lato occidentale dello scoglio e doppiammo il capo sud per poi mettere la prua della barca verso oriente, verso San Cristobal.

Il ritorno fu lento e tranquillo; tutti i nostri sensi erano ancora pieni dell'esperienza che avevamo vissuto.

Erano ormai poco meno delle due del pomeriggio, quando approdammo in una spiaggetta sulla costa occidentale di San Cristobal. Qui facemmo il bagno in un'acqua di un azzurro e di una limpidezza stupendi, in mezzo ad una tranquilla colonia di foche. Una cosa veramente unica e fantastica che subito si nota alle Galapagos è che gli animali non temono l'uomo. Anzi ne sono incuriositi. Noi nuotavamo tra le foche che se ne stavano tranquille al sole, per niente infastidite da noi, ma anche loro nuotavano e giocavano intorno a noi. Dopo il bagno, riparandoci alla meglio sotto i bassi cespugli che rappresentavano la vegetazione locale dal sole e dalla sabbia bollente, mangiammo con gusto il pranzetto al sacco che ci aveva preparato Julio.

Affamatissimi ci buttammo sui filetti di pesce fritto e sulle banane grigliate, piatto tipico locale, il tutto innaffiato dalla birra ecuadoriana, quasi fresca.

Anche Julio e il figlio mangiarono con noi. Julio ci raccontò che  oltre a portare i turisti in barca, per sbarcare il lunario faceva anche una specie di servizio taxi, sempre abusivo, tra l'aeroporto e il villaggio con un pick up come si usava lì, e aveva poi un piccolo nogozietto, gestito dalla moglie, dove vendeva souvenir e dove io comprai una T-shirt rossa con la scritta Galapagos "pintada a mano" e un paio di braghette da bagno in stile caraibico. Insomma aveva messo su una piccola attività turistica. Il bambino invece andava a scuola che in quel periodo era chiusa e quindi poteva accompagnare il padre.

Dopo il pasto fcemmo un riposino e poi ripartimmo alla volta di Puerto Baquerizo Moreno, dove arrivammo verso le cinque del pomeriggio. Un po' stanchi ma felici, pagammo Julio il nostro Cicerone che nel frattempo era diventato anche loquace, lo salutammo e ci avviammo verso il nostro piccolo residence. Dopo la doccia mi sedetti fuori sul piccolo terrazzino a guardare le foche che già avevano preso posto sopra le barche come di consueto e si godevano, come me, l'ultimo sole della giornata che ormai ci inviava i suoi raggi poco alti sull'orizzonte e ci regalava una luce meravigliosa che avrebbe fatto felice anche i fotografi più sofisticati. Anche io, pur essendo un semplice fotografo amatoriale, ne approfittai.

Il Grande Viaggio - Il Cammino

Esistono cammini senza viaggiatori. Ma vi sono ancor più viaggiatori che non hanno i loro sentieri
                                                                                     Gustave Flaubert, lettere a Louise Colet

Come fa un ragazzo di provincia della provincia marchigiana, quindi provincia al quadrato, al tempo in cui non c'era Internet e nemmeno i computer, poca televisione e comunque molto localistica, familistica, tradizionale, di famiglia semplice operaia e con poche risorse economiche, a capire qual'è la sua strada, a capire che i luoghi dove è nato e da sempre vive sono spazi troppo stretti per lui, a orientarsi verso altre direzioni, altri mondi. Non è facile, ma nemmeno impossibile. E' un percorso lungo fatto di piccole scelte prese più per istinto che per ragionamenti. E solo quando è arrivato capisce che è lì che voleva arrivare che è quella la sua strada e lui si è incamminato nella giusta direzione.

Avevo tanti amici con i quali mi divertivo. Facevo i giochi che facevano tutti: pallone, bocce, passatempi vari. Frequentavo gli stessi ambienti che frequentavano tutti i ragazzi della mia età; ma in qualche modo mi sentivo diverso da loro. Pur facendo le stesse cose che facevano i miei compagni, io mi sentivo meno inserito di loro nel contesto in cui vivevamo. Loro erano felici, soddisfatti e completamente inseriti nell'ambiente in cui vivevamo. Io, pur facendo le stesse cose le facevo con un po' più distacco, partecipavo ma mi sentivo meno coinvolto, vivevo la stessa vita ma contemporaneamente ne sognavo un'altra. Loro pensavano a come inserirsi in quel mondo, io pensavo a come andarmene.

Amavo gli spazi aperti, amavo il cielo, amavo il mare e tutto ciò che mi dava la senzazione di libertà, tutto ciò di cui potevo vedere l'inizio ma non la fine, amavo l'infinito. Amavo la geografia, soprattutto l'atlante con le figure di trre molto lontane, di popoli completamente diversi. E amavo leggere. Leggevo di tutto, tutto ciò che trovavo. Ovviamente leggevo i fumetti, soprattutto di avventura come Black Macigno, Tex, ma leggevo anche libri, tutti i libri che trovavo in giro. Leggevo i libri d'amore che mi passava una mia cugina, leggevo i gialli, leggevo i classici della letteratura per ragazzi ma anche autori  famosi , diciamo, per adulti come Victor Hugo, Flaubert, Stevenson. Pur non avendo soldi per comprare i libri, potevo attingere ad una fornitissima quanto singolare biblioteca. Mio padre, netturbino, come secondo lavoro vuotava cantine e raccoglieva il mteriale che poteva poi rivendere, come la carta, in un paio di magazzini. Io passavo molto tempo in questi magazzini che erano pieni di libri, di ogni genere: romanzi, saggi, di storia, ma anche diari anche antichi, gialli fino a libri erotici per me molto ghiotti. Leggevo di tutto e volavo con la fantasia. Debbo dire che leggevo meno quelli di scuola, o meglio ero un motore alternato; intervallavo anni in cui andavo alla grande, ad anni in cui .......mi riposavo un po'.

Arrivò il momento in cui dovetti fare una scelta: scegliere l'indirizzo di scuola media superiore. A quel tempo andava alla grande Ragioneria perchè garantiva uno sbocco lavorativo. I figli di "papà" andavano tutti al liceo classico, mentre lo scientifico a quel tempo non era molto gettonato. C'era poi la scuola per Geometri, ma a quel tempo rappresentava lo sbocco per "i somari" che non erano riusciti nelle altre scuole. E poi c'era la scuola più blasonata, più grande e con più indirizzi e sbocchi lavorativi: l'Istituto Tecnico Indutriale Montani, il primo e il più famoso d'Italia. A quel tempo le grandi aziende assumevano i Periti Industriali ancora prima che si diplomassero. Dopo un biennio uguale per tutti bisognava scegliere tra varie possibili specializzazioni. E qui, più per un istinto o per un pensiero filosofico che mi guidò, che per convinzione o predisposizione per materi tecnico/scientifiche, scelsi TELECOMUNICAZIONI. Già la parola mi riportava a paesi, popoli lontani da mettere in contatto tra loro. Mi faceva pensare allo spazio, inteso proprio come Universo, a qualcosa di lontano, di infinito.

Mi diplomai, feci il militare che mi permise di fare i miei primi viaggi, di prendere il treno, mi permise di sognare quando magari dalla caserma di Orvieto, dove feci il CAR, vedevo passare lunghi treni che io speravo prima o poi di prendere per andare ovunque andasse. A proposito del militare ho un unico rammarico. Io speravo di andare in Marina, di entrare nel Battaglione San Marco, le truppe da sbarco della M.M., di navigare. Ma purtroppo, per varie ragioni non ultima perchè mio padre mi convinse a chiedere il trasferimento all'esercito perchè la ferma era di soli 15 mesi mentre in marina erano 24, feci il militare nei Granatieri di Sardegna, a Roma, in via di Pietralata caserma Gandin "A Me Le Guardie". Sogni a parte fu comunque una cosa positiva perchè finalmente potei entrare in contatto con una vera, grande, bellissima città. Alla fine ero "sdoganato" e avevo chiaro dove indirizzare il mio futuro.

E dopo un breve periodo passato a casa, a valutare i consigli di mio padre che insisteva perchè facessi i concorsi per entrare in Comune o nella Cassa di Risparmio locale con le raccomandazioni dei soliti politichetti locali, arrivò la grande svolta.

Una grande azienda di Milano del settore delle telecmunicazioni, mi assunse e mi assegnò agli Impianti, così si chiamava l'area che realizzava i sistemi di telecomunicazioni in ponti radio in giro per il mondo. E così iniziò la mia avventura, la realizzazione dei miei desideri. Partire, viaggiare, conoscere popoli diversi, entrare in contatto con culture e civiltà diverse e, al contempo, realizzare qualcosa che permettesse a questi popoli lontani di essere più vicini tra loro, di scambiare non solo merci ma anche, forse soprattutto, cultura, quindi di crescere mantenendo ognuno le sue specificità.

Per me il progetto pià grande che l'Europa ha realizzato nel dopoguerra è la Comunità Europea, è l'abbattimento delle frontiere, è la moneta unica, quindi in definitiva è la libertà offerta ai popoli di avvicinarsi, di fondersi, una libertà data non solo ai popoli europei, ma anche a tutti quei popoli che desiderano entrare a far parte di questa grande comunità moderna e multietnica.

La scelta peggiore che un popolo possa fare è quella di chiudersi in se stesso, temere gli scambi con gli altri per paura di perdere la sua identità, di usare espressioni tipo ".....vengono a comandare a casa nostra....., oppure .......tornino a casa loro...... Questi popoli si convincono che gli altri sono nemici, soprattutto se sono di colore diverso o, peggio, di religione diversa. Non capiscono che tutti abbiamo qualcosa da imparare da qualcun altro e imparare significa crescere. Chiudersi nel proprio paesello, nella propria comunità che parla lo stesso dialetto, che ha lo stesso accento e mangia i piatti della stessa cucina locale, forse ci fa stare più tranquilli, ma non ci fa crescere, non ci fa conoscere e ci riporta nel Medio Evo al tempo dei Comuni e delle piccole comunità. Non dobbiamo però dimenticare che anche a causa di quel pensiero, di quella organizzazione sociale, l'Italia, unico paese in Europa, per quasi 1400 anni è stata dominata da popoli e paesi stranieri 

Ernesto Cardenal

La prima volta che sentii parlare di Ernesto Cardenal fu in un ufficio di Quito in Ecuador. Era il 1987. Su una parete dell'ufficio era appeso un piccolo manifesto dove era scritta la poesia che riporto nel seguito, firmata da Ernesto Cardenal. La trovai bellissima e mi emozionò moltissimo. Ne parlai con le persone dell'ufficio che, quando partii, me lo regalarono. Ora non trovo più quel piccolo manifesto, non so dove sia finito; forse l'ho perso in qualche trasloco di ufficio o di casa o di città. Però quella poesia e chi la scrisse mi sono rimasti nel cuore.
Ernesto Cardenal è un poeta, un sacerdote e un teologo Nicaraguense. Prima di tutto però fu un rivoluzionario, un sostenitore del popolo contro il regime dittatoriale di Somoza che per molti anni spadroneggiò sul Nicaragua e dopo di lui suo figlio. Cardenal fece parte delle truppe rivoluzionarie Sandiniste che nel 1979 entrarono in Managua e rovesciarono il regime di Anastasio Somoza Debayle.
Durante il governo Sandinista Cardenal fu nominato Ministro della Cultura, carica che dovette poi abbandonare per pressioni del Papa. La chiesa infatti appoggiò sempre i regimi dittatoriali e oppressivi in America Centrale e condannò quei preti come Cardenal o come Mons. Romero, poi ammazzato sull'altare mentre diceva messa, che, con vero spirito Cristiano, si schierarono con il popolo oppresso.
Nel 1983 Cardenal accolse all'aeroporto di Managua Papa Wojtyla e si inginocchiò davanti a lui in segno di obbedienza. Il papa lo rimproverò davanti a tutto il mondo.

AL PERDERTE YO A TI

Al perderte yo a ti
tu y yo hemos perdido:
yo porquè tu eras lo que yo
mas amaba
y tu porquè yo era lo que
te amaba mas.
Pero de nosotros dos
tu pierdas mas que yo:
porquè yo podrè amar a otras
como te amaba a ti
pero a ti no te amaràn como te amaba yo

Il grande viaggio - La partenza

Il mio viaggio più grande è iniziato un freddo 30 novembre 1948, che in quell'anno cadde di martedi. Molti anni dopo venni a sapere che essere nato in quel giorno, a quell'ora e a quelle coordinate geografiche, 43° 9' N - 13° 44' E, significava far parte del segno zodiacale del sagittario con ascendente sagittario. E come poteva, un sagittario puro, non essere amante del viaggiare, come poteva non avere bramosia di conoscere luoghi, popoli, persone, culture, disseminati sul globo terraqueo?
Infatti non poteva, era, già alla nascita, un predestinato a viaggiare o a desiderare di farlo durante tutto il suo grande viaggio: il viaggio della vita.

Il primo vagito, il mio primo sguardo sul mondo, in quel momento molto limitato e incolore, lo diedi nell'ospedale civile di Fermo intitolato ad un grande medico, Augusto Murri.

Mia madre, Gemma, aveva 19 anni quando, dopo i dolori del parto, mi accolse per la prima volta tra le sue braccia.

La mia infanzia trascorse abbastanza tranquilla e serena nella casa di mio nonno Galizio, insieme a mio padre Bruto (detto Peppe), lui, il capo, cioè mio nonno e mia nonna Candida. Nonno e nonna erano i genitori di mio padre, o meglio, erano i genitori adottivi.

La casa dove vivevamo era sulla sommità di un colle, in piena campagna e molto panoramico. Dalla casa la vista spaziava dai monti sibillini, a sud/ovest, fino al mare, a est, che, nelle giornate più limpide, dipingeva di azzurro l'orizzonte in lontananza.

I ricordi che ho di quel periodo sono solo belli e sereni: i giochi solitari o con l'unico amichetto che avevo. Bastava poco per divertirsi: un cerchio di bicicletta da far correre lungo la strada di terra con una criniera di erbetta verde nel centro, guidato con una bacchetta di legno, ad esempio. Le marachelle, a volte veri e propri danni come distruggere una piccola piantagione di cipolle di mio nonno; ricordo che mi corse dietro a lungo per punirmi, senza riuscire a raggiungermi. Oppure quella volta che con Peppino, il mio amichetto, riempimmo il pozzo di un vicino di sterpi di granoturco. A volte i giochi si trsformavano in veri e propri drammi come quella volta che, sempre con Peppino, demmo fuoco al mucchio della paglia di un altro vicino... vennero anche i pompieri; per noi bambini fu una festa.

Quello era tutto il mio mondo, un piccolo mondo che mi permetteva comunque di viaggiare...con la fantasia. I colori, ecco cosa ha caratterizzato la mia infanzia, i colori; il verde della campagna, il giallo del grano maturo, il bianco dei ciliegi in fiore e il rosso delle ciliege mature, l'azzurro del mare a pochi chilometri eppure, per me, così lontano.

Ancora oggi a primavera, quando i campi con il grano verde appena germogliato ondeggiano al vento, quando in cielo nuovole nere si alternano ai raggi del sole mettendo in evidenza l'azzurro del mare ai piedi dei colli, mi rivedo ancora bambino che osservo lo stesso panorama dalla collina dove sorgeva la mia casa.


Spesso ci torno. La casa è diversa. La mia piccola casetta è stata sostituita da un grande palazzo. Tutto il resto è però rimasto inalterato, come se il tempo non fosse passato; compresa la strada per arrivarci è identica, di terra. Anche la chiesetta dedicata a Santo Stefano, quasi attaccata alla casa, è rimasta la stessa. Allora veniva aperta per la messa solo il giorno di Santo Stefano, il giorno dopo il Natale; ed era una festa.

Sono passati tanti anni; ho fatto un viaggio lungo da allora fino ai giorni nostri. Ho viaggiato per paesi lontani e vicini, attraverso momenti belli e felici e momenti pieni di dolore, ho attraversato laghi calmi e tranquilli e mari in tempesta, ho amato e sono stato amato, ho realizzato cose di cui sono orgoglioso e altre meno, ho fatto diventare realtà molti sogni mentre altri sono rimasti incompiuti. Ho attraversato e sto ancora attraversando la vita aggiustando giorno per giorno l'itinerario, modificandolo e adattandolo ai miei interessi, alle mie esigenze, alle mie possibilità. A volte di fronte ad un bivio, da un lato la strada facile e dall'altro una più tortuosa e difficile, scelgo il percorso più lungo e con più ostacoli. Poi, nei momenti di stanchezza, magari mi domando perchè ho fatto questa scelta, perchè non ho preso la via più facile e riposante. Non so darmi una risposta. Forse per allungare il mio viaggio e allontanare la meta.

La Bestia

Quando i missionari vennero in Africa loro avevano la Bibbia e noi avevamo la terra.
Dissero:"Preghiamo". Chiudemmo i nostri occhi. Quando li riaprimmo, noi avevamo la Bibbia e loro avevano la terra.
Desmond Tutu


Sono al fianco di chi soffre umiliazioni e oppressioni per il colore della sua pelle.
Hitler e Mussolini avevano la pelle bianchissima, ma la coscienza nera.
Martin Luther King aveva la pelle color dell'ebano, ma il suo animo brillava della limpida luce, come i diamanti che negri oppressi estraggono dalle miniere del Sudafrica, per la vanità e la ricchezza di una minoranza dalla pelle bianca.
Sandro Pertini

Siamo in Sudafrica nel 1977. Il governo del paese è fortemente in mano alla minoranza bianca. Nelson Mandela è rinchiuso nel carcere di Pollsmoor, Città del Capo, e la sua liberazione è di la da venire. I negri (circa 16 milioni) sono schiavi e lavorano per un tozzo di pane nei campi o nelle miniere o nelle città per svolgere servizi vari. I bianchi (circa 4 milioni) possiedono tutto.
Io, mia moglie un collega di lavoro eravamo nella zona di Springfontain, nel libero Stato dell'Orange, lo stato pù boero e segregazionista del Sudafrica.
Venimmo a sapere che nei paraggi viveva un italiano di nome Benito proprietario di una farm; chi ci diede l'informazione ci indicò anche la strada per raggiungere la farm. Prima di ripartire verso nord decidemmo di andare a trovarlo.
La proprietà di Benito, come tutte le proprietà agricole in Sudafrica a quel tempo, era recintata e vi si accedeva attraverso cancelli. L'ingresso principale che portava alla villa era libero; altri ingressi che davano accesso ai vari allevamenti e coltivazioni, erano invece chiusi con lucchetti. La terra era sudddivisa per appezzamenti ed ogni appezzamento era dedicato ad una coltivazione o ad un allevamento. Ogni appezzamento era recintato e chiuso da un cancello con lucchetto. Attraverso il viale d'accesso ci dirigemmo alla villa. Simile a tante altre ville di campagna Sudafricane, la casa di Benito, di grandi dimensioni, era al centro di un'oasi alberata che assicurava ombra e riparo dalla calura africana.
Benito, che era stato informato del nostro arrivo, ci venne incontro e ci salutò calorosomante. Era un uomo sulla cinquantina, bassso di statura. Di origine era abbruzzese; emigrò in Sudafrica nell'immediato dopoguerra.

Ci accompagnò direttamente nella sala da pranzo dove capimmo subito il perchè del suo nome e, forse, anche perchè lasciò l'Italia alla fine della guerra. Su un mobile della sala troneggiava un busto di Benito Musssolini di cui, ci confessò il nostro Benito, era un grande ammmiratore. Nell'immediato dopoguerra molti fascisti lasciarono l'Italia per riparare in Argentina o in Sudafrica.

Ad un certo punto entrò nella stanza una ragazza nera di circa 20 anni. Non era bella, anzi abbastanza bruttina, però era giovane e, scoprimmo poi, sapeva anche cucinare bene all'Italiana. Questa ragazza, che Benito chiamava "la Bestia", faceva la cuoca, la donna delle pulizie e, sicuramente, soddisfava anche i bisogni sessuali di Benito. Era tenuta come una schiava, come, se non peggio, gli schiavi dell'America del Sud. Con la differenza che eravamo nel 1977.
Lui infatti, sebbene sposato e con 3 figli, viveva solo nella fattoria. La famiglia, oltre alla fattoria, aveva una catena di supermercati in diverse città del Sudafrica, gestiti dai figli e dalla moglie. Benito ci racccontò che arrivato in Sudafrica aprì subito un negozio. Gli affari andarono bene e quindi riuscì a creare un piccolo impero formato dalla fattoria e dalla catena di supermercati. Ci disse che le verdure e la carne che vendevano nei supermercati veniva direttamente dalla loro fattoria, di cui lui si occupava direttamente.
Mentre ci raccontava e aspettavamo il pranzo, noi bevemmo una birra, mentre Benito tracannò una mezza bottiglia di Wisky allungato con acqua tonica e cubetti di ghiaccio, che si versava in un grosso bicchiere da birra, di quelli in vetro trasparente con tante faccette e un grosso manico.
Cominciavamo ad essere nauseati dai discorsi del nostro ospite, quando arrivò la Bestia che portò in tavola una fiamminga stracolma di tagliatelle al sugo e poi pollo e agnello arrosto, che mangiammo innaffiando tutto con vino rosso sudafricano.
Mangiai con gusto, anche se la vista di quella ragazza che entrava nella stanza e ci serviva da mangiare tenendo sempre gli occhi bassi e che subiva in silenzio gli insulti e le umiliazioni di Benito, mi strozzava la bocca dello stomaco.

Dopo avere mangiato e preso il caffè salutammo Benito e partimmo senza nemmeno aver potuto rivedere la Bestia, avendo nell'anima molta, molta tristezza. Il pensiero che così tanti neri vivessero da schiavi nel loro paese ricchissimo e bellissimo, senza un presente e con un futuro molto incerto, sfruttati e maltrattati da una monoranza bianca, sentivo che mi dava un senso dolore profondo.

E dovevano passare ancora molti anni prima ch Nelson Mandela uscisse libero dalla sua prigione e diventasse Presidente del Sudafrica.

La casa dell'uomo

"La vera casa dell'uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi".

Bruce Chatwin

OBSESION

Por alto que esta el cielo en el mundo,
por ondo que sea el mar profundo,
no habra barrera en el mundo que mi.................

ITACA

"....Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio, fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'sola, tu, ricco, dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada...."

la poesia sintetizza l'essenza del viaggio, il significato del viaggiare la filosofia del vero viaggiatore: partire da un luogo per raggiungere un altro luogo noto, la meta, la tua meta; tra i due estremi c'è il viaggio, la scoperta, il conoscere, il crescere. Viaggiare significa creare, conoscere, imparare, scoprire. Viaggiare non è arrivare in un posto, ma perccorrere il cammino che ti permette poi, alla fine, di arrivare in quel dato posto.

Viaggiare,è la metafora della vita: si nasce e già si sa dove si vuole (deve) arrivare: alla morte. in mezzo tra la nascita e la morte, c'è il viaggio, la vita. Nessuno ha fretta di arrivare in fondo a questo viaggio, perchè in fondo c'è la fine del viaggio, c'è la morte. Ognuno di noi fa di tutto per rendere questo viagggio più lungo possibile. Si alimenta meglio possibile, gode del bello e dei piaceri, si circonda di affetti, di amore, studia, cerca di conoscere più possibile perchè la conoscenza gli permette anche di allungare il viaggio, lavora, crea e, alla fine....raggiunge la sua ITACA. Come qualsiasi vero viaggiatore, si avventura nel suo viaggio senza conoscere l'esatto percorso, senza riuscire a valutare tutti i rischi del viaggio, senza conoscere i buoni e i cattivi incontri che farà. Il suo viaggio lo costruisce giorno per giorno. Una sola cosa è certa: alla fine arriverà alla sua ITACA.

E allora la vita che ci è stata regalata va vissuta bene perchè è il più bello, meraviglioso viaggio che ci sia consentito di fare. La meta è nota a tutti ed è la stessa per tutti; ma ognuno di noi può costruire il percorso del suo viaggio come vuole; può scegliersi i compagni di viaggio che vuole, può utilizzare i mezzi che vuole, può superare le toruosità e le difficoltà delle terre che attraversa come vuole, può godere dei piaceri e degli amori che vuole ma, alla fine arriverà sicuramente alla sua meta e ci arriverà da solo. Ma arriverà ricco; ricco dei tesori che avrà accumulato per strada.

SUD AFRICA - Lungo l'Orange

L'Orange è un fiume che attraversa quasi tutto il Sudafrica. Nasce a circa 200 Km. a est di Johannesburg e finisce la sua corsa nell'Atlantico presso Alexander Bay. A sud di Kimberley, la città dei diamanti, riceve l'affluente Vaal proveniente dal Lesotho, uno degli stati neri indipendenti che si trovano all'interno del territorio Sudafricano. Un po' come San Marino in Italia. Lo Swaziland, che si trova a est della regione del Natal è il secondo stato nero indipendente inglobato nel territorio del Sudafrica. Per un lungo tratto l'Orange corre lungo il confine tra il Sudafrica e la Namibia, al limite del deserto del Kalahari, enorme distesa sabbiosa su di un altopiano la cui altezza media è di 900 mt., che tocca i territori del Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe.
Il fiume Orange dava il nome allo stato più tradizionalista, razzista, boero di tutto il Sudafrica: l'Orange Free State.
Qui la popolazione è in maggioranza boera; gli abitanti di origine inglese in questo stato sono pochi. I boeri, una popolazione di origine olandese principalmente, ma anche tedesca e belga, sono i discendeti diretti di quei bianchi calvinisti che per primi sbarcarono sulle coste sudafricane nel 1600. Questi, su mandato dell'allora governo olandese, colonizzarono la costa sud del Sudafrica intorno al Capo di Buona Speranza (che gli inglesi chiamano Cape of Good Hope), e crearono delle basi di appoggio per le navi commerciali della Compagnia Olandese delle Indie.
Il collegamento in Ponte Radio per la ESCOM, la locale società di produzione e distribuzione di energia elettrica, la cui realizzazione, accettazione del cliente e messa in servizio ricadeva sotto la mia responsabilità, si trovava in buona parte nel territorio Dell'Orange Free State. Con inizio a De Aar, una cittadina del profondo ovest-sudovest quasi confinante con la Cape Provence, risalendo poi fino a Johannesburg nel Transvaal, attraversa tutto l'Orange Free State in diagonale costeggiando il fiume Orange, per una lunghezza di quasi 1000 km.
E così dopo circa un mese dal mio arrivo in Sudafraica, partii per De Aar con un furgone Volswagen Combi carico di strumentazione di misura elettronica. Dopo due giorni di viaggio in mezzo alla savana lungo una strada infinita, dritta come un tiro di fucile, ovviamente guidando a sinistra, arrivai a De Aar che mi accolse con una bella multa appena superai il cartello che indicava l'inizio del centro abitato. All'improvviso un poliziotto sbucò da dietro una siepe e mi fece segno di fermare e accostare. Io, che non me l'aspettavo, sobbalzai sul sedile e mi fermai appena prima di investirlo. Mi disse in Afrikans (la lingua dei boeri, una specie di olandese del 1600, che, insieme all'inglese, era la lingua ufficiale del Sudafrica)che avevo superato il limite di velocità. Io gli risposi in inglese che non capivo e lui mi invitò a scendere dalla macchina. Lo seguii fino a dietro il cespuglio dove c'era una macchinetta con un display che indicava circa 64 Km.; era la velicità a cui io andavo, rilevata dal telelaser, in un tratto il cui limite era di 50 km,/h. Indicandomi il display, con faccia truce mi apostrofò: "now do you understand?" Si, purtroppo avevo capito. Mi fece il verbale e mi invitò a presentarmi il mattino successivo dal giudice. Praticamente la legge locale prevedeva per il mancato rispetto dei limiti di velocità una specie di processo istruttorio nel corso del quale un giudice decideva se e come procedere. Dopo quasi 30 anni quelle terribili macchinette sarebbero arrivate anche da noi.
Buon giorno De Aar!! bella accoglienza!!! Fu il mio primo incontro con la durissima polizia locale. Scoprii più tardi che quella durezza nel fare rispettare le regole era bilanciata da altrettanta fermezza da parte della gente nel pretendere dai tutori dell'ordine il rispetto dei diritti personali.Dei bianchi però.

SUD AFRICA - Immagini di Johannesburg

Non è facile descrivere una città come Johannesburg o almeno com'era quando io la conobbi. Si può dire che era una metropoli moderna più vicina alle grandi città americane che a quelle europee. Si può dire che era bella, pulita, ordinata, quasi perfetta. Si può dire che socialmente rappresentava un controsenso perchè era la principale città del paese più razzista e segregazionista al mondo, ma nello stesso tempo era una delle città più multirazziali al mondo. In essa in qualche modo si incrociavano boeri, primi abitanti bianchi del Sud Africa originari dell'Olanda; inglesi eredi del periodo coloniale; tanti italiani, tantissimi portoghesi, tantissimi indiani, cinesi, greci ecc. Ovviamente c'erano poi i neri, gli unici veri africani, anche loro però appartenenti a varie tribù e provenienti da vari paesi vicini. Si perchè sebbene i neri in Sud Africa fossero segregati, c'era comunque molta immigrazione dai paesi vicini come Botswana, Namibia, Rodesia, spesso clandestina, perchè qui trovavano lavoro nelle città come Johannesburg, oppure nelle farms dove venivano trattati quasi da schiavi. Però lavoravano e mangiavano.
Si può dire che in fondo anche i bianchi vivevano divisi per paese di provenienza: gli inglesi vivevano con gli inglesi da inglesi; i boeri vivevano con i boeri; gli italiani con gli italiani ecc. C'erano quindi i clubs inglesi, quelli italiani, quelli portoghesi .
Si può poi dire che il centro della città era scarsamente abitato. Gli enormi grattacieli erano quasi tutti occupati da uffici, azien. Oppure erano hotels oppure erano residences dove vivevano quegli stranieri che, come me, si trattenevano un po' più a lungo e quindi affittavano un flat. Il centro città era quindi dedicato al business. Il fine settimana de, banche rimaneva spopolato. La gente, i bianchi ovviamente, abitava fuori, nei centri residenziali composti da ville più o meno grandi, più o meno ricche, ma tutte immerse nel verde e nella tranquillità.
Ecco si può dire tutto questo e molto altro. Ma questa sarebbe la descrizione di una città anonima, uguale a tante altre, senza un'anima. Joahannesburg era invece tutt'altro perchè era una città che dava emozioni, il cui ricordo da un senso di struggimento difficile da descrivere, un misto di gioia e di felicità contemporaneamente ad un senso di tristezza, di vuoto, di crampo che prende allo stomaco. Ancora oggi, dopo tanti anni, quando sento parlare di johannesburg o ne vedo delle immagini, provo questa senzazione.
Allora non vedo più i grattacieli, le ville, i clubs privati, no!
Allora mi vedo a passeggio lungo una via del centro quasi deserta perchè è domenica; ai lati della via si allineano grandi alberi di Jacaranda fioriti perchè è primavera. Il colore azzurro dei fiori illumina un cielo ancora scuro per i nuvoloni che hanno da poco terminato di scaricare il loro pieno di acqua e che ora cominciano a lasciare il posto all'azzurro del cielo. I caldi raggi del sole che filtrano tra gli squarci delle nuvole sembrano unire i due azzurri, quello delle Jacaranda e quello del cielo, in un unico immenso quadro. Camino su un tappeto di fiori caduti per la pioggia. A terra quelli delle Jacaranda si uniscono ai fiori rossi delle bougainville che a cespugli ornano i muri. Nell'aria un profumo di fiori e di arida terra che bagnata emette un odore pungente; un profumo di fresco.
Oppure mi vedo un mattino di un giorno qualunque della settimana a passeggio per Pretoria street, la strada dello shopping. Il traffico intenso e ordinato nei due sensi, negozi di tutti i tipi, soprattutto di materiale fotografico quasi tutto proveniente dal Giappone, oppure materiale elettronico, ma anche abbigliamento, scarpe, supermercati . Sui marciapiedi donne nere, belle e ben vestite nei loro abiti tipici, spandevano tutta la loro mercanzia di artigianato locale (orecchini, anellini, braccialetti, statuette in legno, oggetti in onice, in giada ecc.). Oggi questo si vede anche da noi nei mercatini, è diventato quasi normale, ma 30 anni fa per noi erano novità assolute ed erano immagini tipiche che solo in Africa si potevano vedere.
Ma Johannesburg è anche un tramonto visto da un piano alto di un grattacielo. Un discendere lento di un sole che dipinge il cielo di mille tonalità di rosso e, una volta scomparso dietro l'orizzonte, lo lascia ancora illuminato di una fioca luce azzurrina che ti accompagna tutta la notte subtropicale in attesa che rispunti la mattina dopo splendente e caldo.

SUD AFRICA - Un lontano mondo da scoprire

Erano tre anni che lavoravo con quella importante azienda italiana di telecomunicazioni e avevo già partecipato alla realizzazione di grandi sistemi di telecomunicazioni in ponti radio sia in Italia che all'estero. Avevo girato tutta l'Italia da nord a sud isole comprese per realizzare sistemi per la RAI, L'Azienda dei telefoni di Stato, la SNAM ecc. Ero stato cinque mesi in Yugoslavia tra Macedonia e Slovenia. Avevo lavorato, avevo conosciuto tante persone di lingua e cultura diverse, avevo visitato località bellissime e piene di fascino e mi ero divertito moltissimo. In quei tre anni avevo capito che quella era la mia vita e quello era il mio lavoro, un lavoro che mi permetteva di viaggiare e di conoscere mondi che altrimenti non avrei mai avuto modo di conoscere. Certo aveva i suoi risvolti negativi, ad esempio lasciare sempre a casa la mia giovane e bellissima fidanzata; ogni volta che dovevo partire mi piangeva il cuore lasciarla. Quando ero in Italia, i fine settimana tornavo a casa da qualsiasi località per stare con lei. Quando ero all'estero questo non era ovviamente possibile. Per contratto i periodi minimi di permanenza continua erano di quattro mesi nei paesi Europei e sei mesi in quelli extra Europei. La lontananza era difficile e a volte poteva anche capitare che i ricordi si sfuocassero un po'.
Fu per questo che in quel settembre dei 1975 al rientro dalle ferie, quando mi proposero di partire per il Sud Africa con una permanenza di 8 mesi minimo con partenza a gennaio, la prima cosa che feci fu di chiamare la mia fidanzata e di proporgli di sposarci.
Ci sposammo a dicembre dello stesso anno. La partenza per il Sud Africa fu rinviata di alcuni mesi e, nel frattempo, girammo per lavoro tutto il sud Italia e la Sardegna.
A Settembre del 1976, dopo aver ottenuto il visto di residenza per lavoro e fatto le necessarie vaccinazioni, partimmo per Johannesburg.
Da Milano Linate ci recammo a Parigi aeroporto Charles De Gaulle, dove prendemmo un volo UTA diretto in Sud Africa. Dopo circa 10 ore di volo il DC10 della UTA atterrò all'aeroporto Jan Smuts di Johannesburg. Oggi questo aeroporto non ha più questo nome in quanto è stato cambiato in O.R. Tambo international airport.
L'aeroporto era molto grande, moderno ordinato e pulitissimo. Nulla faceva pensare che fossimo in Africa o perlomeno all'immagine che noi abbiamo dell'Africa. Infatti fu subito evidente che il Sud Africa, da un punto di vista organizzativo, della pulizia, dell'ordine, assomigliava più ad un paese europeo, anzi agli USA, che ad un paese africano. Solo la presenza di tanti neri ti ricordava di essere in Africa.
La giornata era bellisssima, piena di sole, calda e senza umidità. Era settembre, quindi nell'emisfero Australe era l'inizio della primavera. In più Johannesburg si trova a 1800 mt. slm e a circa 27° di latitudine sud, quindi circa 3° di latitudine sotto il Tropico del Capricorno. Il clima è quindi di tipo tropicale con il vantaggio dell'altitudine che lo rende asciutto.
Ad accoglierci trovammo un'auto dell'azienda che ci accompagnò in città distante circa 20 km. dall'aeroporto. Lungo il percorso incontrammo una moltitudine di operai neri addetti alla manutenzione delle strade, degli spazi verdi, dell'illuminazione pubblica; tutto era perfetto. La campagna era abbastanza arida e la vegetazione tipica della savana africana. Ad un certo punto iniziò a scorgersi la città che man mano che ci avvicinavamo mostrava sempre di più il suo splendore di metropoli moderna. La sua skyline era tipica di una città nordamericana, piena di grattacieli; in tutto e per tutto una piccola New York. Intorno alla città si incrociavano strade larghe e modernissime, sulle quali scorrevano file di auto che tenevano la mano sinistra. E già, in Sud Africa, paese ex colonia inglese, si guida a sinistra. Dovevo abituarmi a quel tipo di guida. In città il traffico era notevole, ma ordinato e scorrevole; si capì subito che tutti rispettavano le regole del codice della strada e ciò significava che la polizia era molto rigida. In quel momento non lo sapevo, ma dopo qualche settimana me ne sarei reso conto personalmente.
L'autista ci accompagnò al nostro albergo in centro e finalmente potemmo iniziare il nostro primo giorno in Africa con una bella doccia e un po' di riposo dopo un viaggio tanto lungo. Riposammo solo un po' però perchè la curiosità di cominciare a guardarci intorno era talmente grande che dopo poco più di un'ora eravamo in strada iniziando a scoprire la città.

SUD AFRICA - Apartheid seconda parte

Ma....cos'era esattamente l'apartheid!? L'apartheid divideva il popolo sudafricano in classi sociali, o meglio in razze, basate sul colore della pelle; solo ed esclusivamente sul colore della pelle. Ovviamente nel primo gradino c'erano i bianchi e nell'ultimo i negri. Tra le diverse razze era vietata qualsiasi mescolanza; gli unici contatti potevano essere di lavoro. Non erano assolutamente ammessi matrimoni interrazziali o semplici rapporti amorosi o sessuali.Qualcuno dirà che anche nei nostri paesi occidentali democratici è molto difficile che un rampollo dell'alta società, della ricca borghesia, sposi il figlio o la figlia di un operaio. Si questo è anche vero, è molto difficile che ciò avvenga, ma non è impossibile e, soprattutto è un fatto di scelta, di convenienza, di opportunità. In Sud Africa sotto l'apartheid questo era vietato per legge; un/a bianco/a e un/a nero/a se solo camminavano per strada mano nella mano commettevano un reato; e così era per le altre razze. In pratica era vietato per legge, quindi era un reato e anche grave, l'amore tra appartenenti a razze diverse. Oggi in Sud Africa non è più così, mentre noi in Italia abbiamo ideato il reato di clandestinità. Cioè persone che scappano dai loro paesi in guerra o per fame e miseria e vengono in Italia, sono, solo per questo, considerati delinquenti.
Ma chiudiamo questa breve parentesi e torniamo all'apartheid in Sud Africa. Che effetto aveva nella vita di tutti i giorni, nella routine quotidiana?
Nelle città come Johannesburg ai negri era vietato entrare nei normali negozi o supermercati, nei ristoranti o nei bar ecc. In questi luoghi potevano entrare solo se erano commessi o camerieri ecc. Però, chissà perchè, ai neri era permesso entrare nei negozi preposti alla vendita di alcolici, vino incluso. Questi negozi avevano però due porte: su una c'era scritto "white only" e sull'altra "black only". Una volta dentro il bancone era diviso in due separato da una specie di cancello: da un lato i bianchi dall'altro i negri. A servire i bianchi poteva esserci un commesso bianco o nero; a servire i neri il commessso poteva essere solo nero.
Sono entrato una volta nella stazione ferroviaria di Johannesburg e sono arrivato fino alla banchina del primo binario. Ricordo che era lunghissima e con tante panchine equamente distanziate. Mi dirigo casualmente verso un lato; ad un certo punto mi acccorgo che in terra c'era disegnata una linea con una freccia verso destra e una verso sinistra. Su di una c'era scritto "white only" e sull'altra "black only". Inavvertitamente io ero nella parte riservata ai neri perchè senza accorgemene ero entrato da una porta per neri. Gli autobus erano differenziati; c'erano quelli per soli bianchi belli e moderni, c'erano quelli per soli neri brutti e cadenti. Tutti gli altri, i coloured stavano nel mezzo e per certi versi in una specie di limbo. In ogni caso era vietata la mescolanza razziale. I takes away lungo le strade ad esempio erano gestiti da indiani, le friggitorie da portoghesi.
Quello che segue è un bruttissimo caso che è capitato a me. Nell'ufficio dell'azienda italiana per cui lavoravo a Johannesburg, c'erano anche ragazzi neri che quindi per noi erano colleghi. Loro ovviamente facevano i lavori più umili tipo fare il caffè, servizi di facchinaggio, autisti ecc. Un giorno sono dovuto partire per una località lontana con uno di questi ragazzi, più o meno mio coetaneo. Lui doveva accompagnarmi con un pulmino carico di strumenti elettronici fino a destino, lasciarmi là dove io avrei trovato un'altra auto e poi riportare il pulmino indietro.
il viaggio è durato due giorni e quindi la sera ci siamo fermati in una località lungo la strada per dormire. Io sono sceso e sono andato a chiedere alla recepcion del motel la disponibilità di due camere. Mi sono sentito dire che la camera per me c'era, ma il mio compagno nero non poteva entrare perchè era assolutamente vietato dalla legge. La stessa cosa al ristorante per mangiare. Non era proprio previsto che i neri viaggiassero e avessero necessità di un albergo. Con imbarazzo, anzi vergogna, gli ho dovuto prendere qualcosa da mangiare e glielo ho portato in macchina, dove lui ha anche dovuto dormire.
Ecco questa era l'apartheid.

SUD AFRICA - Apartheid prima parte

Dopo una lunga assenza voglio riprendere a raccontare su questo blog non continuando da dove avevo lasciato, cioè l'arcipelago delle Galapagos che eventualmente riprenderò in seguito, ma un altro paese dove tanti anna fa ho vissuto ma che oggi è un paese completamente diverso da quello che io ho conosciuto, anzi è un altro paese: il Sud Africa. In questo momento il Sud Africa è al centro dell'attualità perchè fra poco più di un mese vi si terrà il campionato del mondo di calcio, uno dei più importanti e più seguiti eventi sportivi a livello mondiale. Tutti i continenti sono rappresentati e anche negli Stati Uniti il SOCCER (lì così è chiamato il calcio, mentre il football è una specie di rugby)è diventato uno sport seguitissimo anche perchè è numerosissima la componente ispanica della popolazione. Così in questo momento tutti conoscono il Sud Africa e, più o meno, sanno dov'è. Ricordo che fino a qualche anno fa, quando dicevo di essere stato in Sud Africa molti mi rispondevano:" a si? in che paese?". Pensavano che sud Africa volesse dire il sud dell'Africa e non una nazione che avesse questo nome. Il Sud Africa oggi è noto non solo per il campionato mondiale di calcio ma, purtroppo, anche per l'altissimo livello di diffusione del AIDS. Quando ci sono vissuto io per quasi 11 mesi tra il 1976 e il 1977 era un paese ai più sconosciuto. Chi conosceva un po' la geografia o seguiva un po' la politica internazionale o aveva visto qualche film sull'argomento sapeva che il Sud Africa era il paese africano più europeo, che le città erano piene di grattacieli sullo stile americano, che era ricchissimo di diamanti (maggiore produttore mondiale) e di oro, che c'erano dei bellissimi parchi nazionali pieni di animali, che era stata una colonia inglese ora indipendente e che era diventato l'unico paese africano indipendente che fosse governato dai bianchi di origine europea.
Qui sta il punto. Questo paese dell'Africa che ospitava 4 milioni di bianchi e 16 milioni di neri, era governato dalla minoranza bianca ricchissima che dominava, anzi schiavizzava, la maggioranza nera. Un governo disumano, profondamente razzista e segregazionista, che aveva imposto per legge l'Apartheid e la faceva rispettare con mano di ferro. Apartheid significava che non ci doveve essere mescolanza di razza: i bianchi, la società predominante, doveva vivere con i bianchi; i neri con i neri; i coloured, cioè tutti gli altri, cinesi, indiani, giapponesi ecc., con i coloured. Non erano ammessi matrimoni misti; non era ammesso alcun tipo di contatto, tanto meno sessuale, tra le razze; socialmente la separazione era totale. Bianchi e neri, l'apice e lo zero della scala sociale, vivevano in città diverse. I bianchi vivevano nelle grandi città che tutto il mondo conosceva, johannesburg, Cape Town, Durban ecc., mentre i negri vivevano ghettizzati nelle bidonville per neri come Soweto ecc. Dalle loro bidonville i neri potevano recarsi nelle città dei bianchi solo durante il giorno per lavorare (servi nelle case, nei negozi, nei ristoranti, nell'ediliza ecc.). Alla sera, intorno alle 18,00 suonava una sirena che si sentiva in tutta la città; quello era il segnale per i neri per lasciare la città e tornare nelle loro bidonville. Solo chi aveva un lavoro in case private o faceva il custode o lavorava negli hotel, solo chi quindi aveva un motivo ben preciso necessario ai bianchi, poteve restare la notte nelle città. Le città erano quindi tranquille e sicure, pulite e splendenti, giorno e notte. Nelle bidonville dei neri invece, dove si viveva nella miseria più totale, erano frequenti le epidemie, era alta la criminalità, si moriva facilmente per mano di delinquenti o per mano di una polizia razzista che con ferocia reprimeva qualsiasi tentativo di ribellione. Tra questi ribelli c'era anche un negro che lottava per la pace eper la liberazione del popolo nero e che già da diversi anni era in prigione. Il suo nome era Nelson Mandela.

VIAGGIO ALLE GALAPAGOS - Puerto Baquerizo Moreno

Puerto Baquerizo Moreno è il capoluogo e la città principale dell'isola di San Cristobal, ma è anche il capoluogo dell'intero arcipelago delle Galapagos essendo la sede del consiglio regionale. Più che una città è un villaggio di pescatori con poca accoglienza turistica. Proprio per questo però è interessante; la scarsa presenza turistica fa si che sia rimasta originale: tranquilla, anzi sonnacchiosa, senza i rumori e i finti bagliori del turismo di massa.
Sono tre le cose che principalmente mi hanno colpito di Puerto Baquerizo Moreno: la miseria, le case, le foche addormentate sopra le barche. Camminando per le strade, poche, della cittadina, la miseria si vede, si respira, ma, al contrario di altri posti, ad esempio le città continentali del Equador come Guayaquil, ma anche Quito, qui non ti aggredisce, non ti fa male. Qui la miseria la vedi nelle case vecchie, di legno, anche consumate dall'aria carica di salsedine con le colorate pareti scrostate, la vedi nelle persone, vestite male, anche sporche; la vedi nei pochi bar o piccoli ristoranti, la vedi nei banchetti lungo la strada dove preparano e servono le banane verdi (platano)cotte su griglie come quelle che si usano per i wurstel; la vedi ovunque, ma non ti colpisce, non ti fa male al cuore, non ti fa sentire uno "fuori luogo" a te che sei li con loro ma non sei come loro perchè tu sei di passaggio, hai i soldi. La miseria qui è normale.Non c'è contrasto tra i ricchi e i poveri, tra chi sta bene e chi sta male; qui sono tutti poveri. Non ci sono mendicanti, nessuno ti chiede l'elemosina, non ci sono bambini che di giorno girano le strade per qualche centesimo e di notte dormono nelle stesse strade sotto i cartoni. Qui sono tutti uguali; vivono tutti nelle case, anche se misere; mangiano tutti, anche se in modo frugale. Sembrano vivere una vita serena, anche se senza molte speranze.
Le case come ho già detto sono povere; quasi tutte sono costruite su palafitte e nella parte bassa, sotto al pavimento tra i pali, trovano rifugio barche, reti, motorette ed altri attrezzzi. Sono quasi tutte in legno e sono tutte verniciate di colori diversi. Ricorda un po'la "Boca" il quartiere di Buenos Aires costruito da marinai genovesi emigrati in Argentina, dove le case sono appunto tutte verniciate di colori diversi perchè utilizzavano la rimanenza della vernici delle barche. Nella loro povertà sono bellissime.
Ma l'immagine che più mi ha colpito di Puerto Baquerizo Moreno è rappresentata dalle foche che dormono sopra le barche. Nel porticciolo naturale formato dalla baia di fronte alla cittadina, sono ancorate le barche dei pescatori. Puntualmente alla sera, poco prima del tramonto, quando i raggi del sole cominciano ad inclinarsi offrendo quella particolare luce tendente al viola che ti da anche un senso di tristezza,di malinconia e di nostalgia delle persone che hai lasciato così tanto lontano, queste barche si riempiono di foche che escono dall'acqua e si sdraiano sulle coperte lasciandosi asciugare dagli ultimi caldi raggi del sole. E' un'immagine struggente. Nessuno, assolutamente nessuno le disturba. Se penso che da noi, nei nostri porti turistici, i proprietari di barche si arrabbiano perchè qualche volta i gabbiani ci fanno qualche bisognino!? Mi rendo conto che nel nostro mondo occidentale, ricco ed evoluto, abbiamo veramente perso il senso della realtà.

VIAGGIO ALLE GALAPAGOS - terza parte

Arrivammo all'aeroporto dell'isola di San Cristobal a mezzogiorno circa, dopo due ore di volo. L'atterraggio fu morbido anche se a terra c'era un vento abbastanza sostenuto. Provenendo dal continente, quindi volando verso ovest, l'isola rimaneva praticamente sulla prua dell'aereo e quindi non la vidi fino all'atterraggio.
L'aeroporto era piccolo e senza tanti servizi. Essendo un aeroporto interno dell'Ecuador non c'erano nemmeno i controlli di polizia. Io e i miei colleghi avevamo solo bagagli a mano e quindi non dovemmo nemmeno attendere per ritirare valigie. In un attimo fummo fuori dell'aeroporto. La prima impressione che ebbi fu quella di essere in un paese africano. Come ho detto il terminale era piccolo e spoglio; non ricordo bene ma mi sembra che la sala arrivi fosse addirittura all'aperto con solo un tetto ma senza pareti. Fummo subito accolti da un vento caldo e umido; nell'aria si sentiva il profumo dell'oceano nonostante la puzza di cherosene emanata dai motori dell'aereo. Nella sala c'erano parecchie persone in attesa di parenti o amici arrivati con il mio stesso aereo. In pochi attimi questa pittoresca sala arrivi si riempì di un vociare festoso, di richiami, gridolini, saluti a distanza, emessi da chi era in attesa o da chi era atteso che finalmente si incontravano. La gente si abbracciava, si salutava e rideva. Noi cinque uscimmo dall'aeroporto e trovammo ad attenderci il cognato di uno dei due esponenti dello IETEL che era venuto a prenderci con un pick up scoperto per portarci in città. Costui era un giovane medico e aveva sposato la sorella del mio amico dello IETEL. Non ricordo se lui fosse galapaghegno, ma in ogni caso era l'unico medico dell'unico ospedale dell'isola.
Salimmo sul pick up, ovviamente nel cassone, e ci sedemmo. I più fortunati su delle cassette di legno che stavano nel cassone allo scopo; io ed un altro, non essendoci le cassette per tutti, ci sedemmo sulla sponda posteriore del cassone.
Prendemmo la polverosa strada di terra che portava alla vicina cittadina di Puerto Baquerizo Moreno, capoluogo dell'isola di San Cristobal e sede del Parlamento della Regione delle Galapagos, quindi capoluogo dell'intero arcipelago.Il tragitto fu abbastanza breve, ma la velocità del pick up era per ovvii motivi abbastanza ridotta; impiegammo quindi una ventina di minuti per arrivare in città. Lungo tutto il percorso non incontrammo praticamente case, ma solamente terra abbastanza brulla. Il vento caldo, abbinato al fatto che eravamo all'aperto, rese il nostro viaggio molto piacevole anche se un pò polveroso. A quei tempi io amavo molto i luoghi caldi, umidi e polverosi, visto che nei paesi dove spesso avevo vissuto per lavoro offrivano questo tipo di ambiente. Ero un tipo da safari. Quindi mi trovavo nel mio habitat naturale. Unica precauzione da prendere era di proteggersi dal sole. Eravamo all'equatore, con il sole quindi allo zenit; i raggi ci picchiavano verticali sulla testa ed eravamo in mezzo all'oceano.
Per prima cosa il cognato medico ci accompagnò in albergo.
Questo, di cui non ricordo il nome, si svolgeva in orizzontale. C'era un corpo centrale con la reception e un piccolo bar e poi c'erano dei bungalow in muratura che costituivano le camere, ciascuna con il proprio bagno.
Le camere erano disposte a semicerchio intorno al corpo principale, con al centro uno spazio in parte a giardino ed in parte pavimentato a cemento, dove in stagione probabilmente mettevano i tavoli per mangiare. Infatti c'era un lato attrezzato a cucina con fuochi, forno e barbecue, dietro ad un muretto lungo e di altezza giusta per far scorrere dei vassoi. Tutto faceva pensare che venissse utilizzzato come self service. Tutta l'area era circondata da un muretto basso, dove ci si poteva sedere, con sguardo sull'oceano ed in particolare sulla baia di Puerto Baquerizo Moreno piena di barche di pescatori (non certo da diporto)ormeggiate. Di fronte a noi, dall'altra parte della baia c'era una piccola base della Marina Militare dell'Ecuador ed un faro. Al centro della baia, sulla nostra sinistra si affacciava la cittadina di Puerto Baquerizo Moreno.
Dopo esserci rinfrescati andammo con il nostro autista-medico a mangiare- Ci portò in una specie di bar con cucina sul lungomare di Puerto Baquerizo proprio al centro della baia dove, con la avidità tipica di chi non mangia da due giorni, ingurgitammo con immenso piacere aragosta accompagnata da riso bollito e banane grigliate. Il tutto innaffiato da birra freschissima.
Terminato il nostro delizioso pasto, che in Italia ci sarebbe costato un occhio della testa mentre lì ci costò solo qualche Sucre, dopo avere fumato una sigaretta, ci avviammo, sempre con il nostro magnifico pick up al quale già stavamo affezionandoci, verso due bellissime località di cui parleremo in seguito.

VIAGGIO ALLE GALAPAGOS - seconda parte

Le Galapagos si trovano nell'Oceano Pacifico a circa 1000 km.dalla costa dell'Ecuador, paese a cui appartengono politicamente. Per la ricchezza della flora e, soprattutto, della fauna, sono state una delle tappe fondamentali del viaggio studio che Charles Darwin compì intorno al mondo nel 1831. Al termine del viaggio Darwin scrisse "L'Origine della Specie", opera in cui formulò la famosa "Teoria dell'Evoluzione". L'intero arcipelago consta di circa 50 isole, alcune delle quali sono semplicemente degli scogli, delle quali solo 14 sono le principali e solo 8 grandi. Oggi l'intero arcipelago è abitato da circa 18.000 persone ed è visitato da circa 80.000 persone all'anno. Prima degli anni '80 gli abitanti erano di circa 6000 unità. Le Galapagos si possono raggiungere da Quito o da Guayaquil in Ecuador.
Io ci sono stato nel mese di aprile del 1990.
A quel tempo lavoravo per una grande azienda italiana che realizzava in giro per il mondo grandi sistemi di telecomunicazione via satellite. Io, in qualità di responsabile marketing per l'America Latina, viaggiavo molto per il Sud America.
In quel periodo frequentavo molto l'Ecuador dove avevamo vinto una gara internazionale per la realizzazione di due stazioni terrene per telecomunicazioni via satellite: una a Guayaquil, nel sud del paese sulla costa, e una alle Galapagos sull'isola di San Cristobal.
Pensate che quest'ultima doveva servire a migliorare i collegamenti telefonici con il continente e a portare nell'arcipelago la televisione in diretta; fino ad allora le trasmissioni televisive erano registrate.
Io amavo molto il mio lavoro proprio per questo particolare aspetto sociale estremamente importante: dare la possibilità a popolazioni isolate o quasi di comunicare meglio tra di loro e con il resto del mondo. Migliorare le comunicazioni contribuiva a migliorare vari aspetti della vita di queste popolazioni: la formazione, la sanità, il commercio ecc.
Partii da Guayaquil con 3 colleghi italiani e 2 ecuatoriani dello IETEL, la società locale delle telecomunicazioni; in pratica il cliente. L'aereo era della compagnia TAME che due ore dopo la partenza atterrò all'aeroporto di San Cristobal.
Il viaggio fu tranquillo e rilassante. I passeggeri erano tutti ecuatoriani. Immaginai che fossero ecuatoriani del continente che andavano a trovare loro parenti alle Galapagos o Galapaghegni che studiavano o lavoravano sul continente e che stavano tornando a casa.
Non so com'è oggi, ma allora non era facile andare alle Galapagos. Tutto l'arcipelago è un parco nazionale e l'oceano circostante è un parco marino; inoltre l'UNESCO lo ha eletto Patrimonio dell'Umanità. Gli ingresssi quindi erano controllati e l'accesso era possibile solo tramite agenzie di viaggio. Noi riuscimmo ad andare solo attraverso una richiesta ufficiale di IETEL motivata da interessi nazionali.

VIAGGIO ALLE GALAPAGOS - prima parte

Un viaggio alle Galapagos non è un semplice viaggio turistico, ma è un viaggio nella natura e, soprattutto,nel mondo animale, dove l'uomo vive nel suo totale rispetto, in punta di piedi, come se, pur trovandosi lì, non volesse disturbare più di tanto. In quelle isole l'uomo sembra vivere al servizio delle innumerevoli specie di animali, signori e padroni assoluti di quell'ambiente ancora incontaminato. Lo si vede nelle piccole cose della vita quotidiana: le lucertole, a cui a nessuno viene in mene di fare del male, sono libere di girare per le aie e di entrare nelle case attraverso le porte sempre aperte; le foche che nuotano liberamente nei porticcioli tra le barche ormeggiate, che dormono tranquillamente sulle loro coperte stese a godersi il sole basso ma ancora caldo del tramonto; sempre le foche che nuotano nelle piccole baie scartando agilmente i corpi dei pochi fortunati bagnanti; le innumerevoli specie di erbette che crescono rigogliose invadendo aie e sentieri fino ad arrivare sugli usci delle case, senza che a nessuno venga in mente di tagliarle o estirparle. Perchè questo è lo spirito della popolazione indigena delle Galapagos: la natura deve fare il suo corso senza che l'uomo intervenga per modificarla a suo piacere o tornaconto.
Alle Galapagos non vanno i turisti, ma i viaggiatori. Non vanno coloro che cercano comodità, spiagge attrezzate, bar che servono ogni tipo di drink esotico, ristoranti lussuosi che preparano menu internazionali o, addirittura come spesso chiedono i turisti nostrani, menu italiani con tanto di amatriciana o carbonara.
Alle Galapagos si va alla scoperta di luoghi incontaminati, nascosti e silenziosi, belli da mozzare il fiato ma anche duri della durezza che spesso la natura più pura e selvaggia sa esprimere. Si va per ammirare le tante specie di animali, alcune stanziali altre migratorie, ponendo la massima attenzione per non disturbare lo svolgersi della loro vita quotidiana. Il viaggiatore che va alle Galapagos è colui che in quei luoghi si sente ospite e non padrone.
Ovviamente ci sono, anche se pochi, bar e ristoranti. Ma normalmente sono dei piccoli o piccolissimi locali che non hanno nulla di turistico, dove si può bere una birra o un rum oppure una bibita analcolica, dove si può mangiare un tipo di banana piccola e verde (platano) che cuociono alla griglia in accompagnamento di un filetto di pesce (pescado) sempre grigliato; piatto veramente gustoso. Dove si può mangiare, magari a colazione e con le mani nude, una aragosta semplicemente bollita nell'acqua e servita su un povero vassoio ancora fumante.
Ecco queste sono le Galapagos: un luogo dove il viaggiatore può arricchire le sue conoscenze scientifiche del mondo animale, ma, soprattutto, può fare un pieno di spiritualità e ripartire più leggero e più in pace con se stesso e con il mondo.